Обшивка дверей входных своими руками

Обшивка дверей входных своими руками

Обшивка дверей входных своими руками

Обшивка дверей входных своими руками

Обшивка дверей входных своими руками

В данной статье: основные способы для утепления металлических дверей; материалы; как осуществить обивку входных дверей своими руками; обивка с целью утепления металлических дверей своими руками; как утеплять стыки; утепляем балконную дверь.

Обивка дверей своими руками картинка №1

Входные двери – это главное, что может быть в доме или квартире, ведь они служат основным препятствием от проникновения посторонних людей в наши владения. К сожалению, входная дверь не всегда способна предотвратить проникновение постороннего человека. Кроме этого, металлические двери часто пропускают холодный воздух из подъезда или улицы. Все мы понимаем, что отопление обходится нам не так уж дешево, особенно если речь идет о большом доме. Каждая дверь, которая отделяет наше жилье от улицы нужно тщательно утеплить – о том, как это сделать вы узнаете прямо сейчас.

Утепляем входную металлическую дверь

Если рассматривать характеристики прочности дверей из металла, то они действительно хороши, но при этом они пропускают шум и холод. В процессе сборки некоторые двери оснащаются слоем внутреннего утеплителя. Для того чтобы утеплить стальную дверь на производственных предприятиях чаще всего используют минераловатные плиты из пенополистирола или базальта, а также минеральную вату. Минеральная вата намного хуже потому, что со временем теряет свою форму под давлением собственного веса, а вот минераловатные плиты или пенополистирол не теряют форму со временем и хорошо защищают от холода и шума.

Обивка дверей своими руками картинка №2

1. Рама усиленная. 2. Внутренние контуры уплотнителя из резины. 3. Промежуточный слой теплоизоляции. 4. Внутренняя отделочная панель. 5. Вертикально расположенные ребра жесткости. 6. Дверной наполнитель. 7. Элемент крепления. 8. Отделочная наружная панель. 9. Петля опорного подшипника. 10. Лист стали. 11. Наружные контуры уплотнителя из резины. 12. Наличник из стали. 13. Элемент крепления. 14. Наличник декоративный.

Но как же быть, если дверь эконом варианта и внутри нет заводского утеплителя? Давайте рассмотрим два основных варианта шумоизоляции и утепления, которые будут зависеть от типов конструкций входных дверей из металла: обшивка внутри двери прикручена к дверному каркасу саморезами или вовсе отсутствует; внутри и снаружи листы неразъемные, т.е. приварены сваркой к каркасу.

В случае если лист обшивки привинчен с внутренней стороны к раме, то его надо аккуратно снять. Сзади него будет конструкция из специальных металлических ребер, которые придают стальной двери нужную степень жесткости – между этими ребрами и будет укладываться материал для утепления. Расстояние, которое есть между внутренними и внешними плоскостями двери зависит от того, какой размер имеют металлические ребра жесткости, в основном это 40-50 мм. Определить размер можно измерив толщину створки дверей в торце и, при этом надо учесть толщину обшивки, а также стоит измерить длину и высоту створки двери. Далее необходимо приобрести в ближайшем строительном магазине утеплитель нужной толщины и, при повреждении или отсутствии обшивки с внутренней стороны, понадобится лист из ДВП под размеры створки дверей. Утеплять дверь внутри можно с помощью пенопласта – это проще и доступнее, но в идеале понадобится пенополистирол – этот материал прослужит дольше, ведь в нем более прочные связи.

Начнем с того случая, когда внутренней обшивки нет – если она есть, то ее придется убрать с каркаса двери. Когда вы купите лист ДВП, сразу же разметьте и обрежьте его лобзиком до нужного размера. Определите расположение дверного глазка и всех выступающих частей замков, после чего разметьте все на листе ДВП. Выпиливайте пазы или же просто просверлите отверстие и доводите его до нужного размера напильником. Готовый лист ДВП аккуратно приложите к створке двери и убедитесь, что все вырезанные вами отверстия и пазы хорошо совпали с замком и глазком.

Итак, мы имеем изготовленную собственными руками обшивку из ДВП или же она была на двери и вы ее сняли. Теперь надо заполнить панелями пенополистирола внутреннюю пустоту дверной створки. Разрезайте ножом пенополистирол на блоки, которые будут соответствовать размерам промежутков между внутренних ребер жесткости в створке. Если вы не нашли плитку пенополистирола желаемой толщины, то уменьшите более толстую плиту до нужного размера с помощью ножовки. .чтобы листы пенополистирола не выпадали до того, как будет установлена внешняя панель, нанесите в несколько мест капельки жидких гвоздей, после чего установите все блоки с нажимом на те места, для которых они вырезаны. После того, как внешняя панель будет установлена, беспокоиться о том, что утеплитель выпадет, не придется.

Обивка дверей своими руками картинка №3

Завинчивайте подготовленный лист ДВП или ранее снятую панель на дверь с помощью шуруповерта или отвертки с намагниченным кончиком. Если же отвертка или бита шуруповерта не намагничены, то соедините их с магнитом примерно на час. Если устанавливается изготовленная вами панель из ДВП, то можно просверлить отверстия в каркасе дверной створки ив самом ДВП перед установкой, но если есть шуруповерт и хорошие саморезы со сверлом на конце, то можно обойтись и без этого. Панель закрепляйте с помощью 3-4 саморезов на каждую сторону, не забывайте о поперечных ребрах жесткости, к ним тоже нужно крепить панель. Если конструкция не позволяет сделать это, то прикрепите к ним отрезки из металлического уголка для крепления саморезов. Когда установка панели обшивки завершена, обточите под кромку края ДВП-панели наждачной бумагой или напильником.

Теперь давайте разберем утепление металлической входной двери с панелями на створке, которые не снимаются. Стоит сразу же предупредить, что данный способ изменяет внешний вид двери с обратной стороны. Лучше было бы приобретать дверь сразу же со слоем утеплителя. Кстати, вместо того чтобы приобретать уже готовую дверь, лучше ее заказать – стальная дверь выполненная на заказ будет отвечать всем вашим требованиям, но при этом будет стоить дороже.

Итак, мы имеем несъемную панель обшивки, которая выполнена из листа металла – создайте на ней дополнительный каркас для утеплителя. Для этого понадобятся рейки из дерева шириной 25-30 мм, и толщиной 20 мм. Если толщина будет больше, то придется переустанавливать замки. Рейки нужно крепить по всему периметру створки двери на внутренней стороне, для крепления понадобятся саморезы, под которые предварительно сверлятся отверстия – их диаметр должен быть меньше диаметра саморезов. Для каждой рейки нужно 3 самореза, рейки должны максимально плотно прилегать к двери, если в некоторых местах осуществить это не удается, то вкрутите дополнительный саморез. Кроме реек по периметру створки нужно установить 2-3 рейки такой же ширины поперек в горизонтальном положении на одинаковом расстоянии друг от друга. Когда монтаж реек успешно завершен, необходимо зачистить все участки вокруг саморезов и закрыть все образованные ими впадины замазкой для окон или шпатлевкой, после чего покрыть сверху лаком или масляной краской.

Перед тем как устанавливать пенополистироловые плиты подготовьте ДВП панель, сделайте разметку и обрежьте по размерам створки двери. Сам процесс укладки пенополистиролового утеплителя и монтажа панели описан выше. Такой метод утепления металлической двери увеличивает толщину створки, будьте готовы к тому, что возможно понадобится замена глазка – он может не соответствовать возросшей толщине.

Утеплять дверь можно и другими материалами, например вермикулитом или вспученным перлитом, но я считаю, что это решение не самое лучшее. Вряд ли в дверной створке металлической двери швы будут идеально непроницаемыми, это значит, что при попытках наполнять створку сыпучим утеплителем материал, скорее всего, высыплется через щели. Кроме этого, полностью наполнить створку не получится, для такого процесса потребуется воздушный компрессор, но его применение не дает никаких гарантий заполнения на 100%.

Людям, которые решили обезопасить свое жилище, приобретая металлическую входную дверь, лучше не выбрасывать старую дверь. Воздушный тамбур между новой металлической и старой деревянной дверьми значительно сокращает теплопотери и проницаемость звука, а также уменьшается риск промерзания двери из металла зимой.

Обивка деревянной двери своими руками

Главный способ утепления для деревянной двери – это обивка. Осуществить такую операцию можно самостоятельно или с помощником. Понадобится прочный и плотный материал – натуральная кожа, виниловая кожа, дерматин и т.д. Для начала нужно снять размеры со створки двери и добавить к ним еще 50 мм которые уйдут на подвертывание краев. Перед тем как купить материал для обивки обязательно узнайте точные цифры ширины и длинны створки, ведь реализуемые в торговых точках материалы могут быть недостаточно широкими. Кроме материала для обивки, нужен и материал для валиков сверху и по бокам дверной створки, на них нужны две полосы, размер которых равен длине и две полосы, размер которых равен ширине двери – во всех случаях ширина одинаковая – 150 мм.

Обивка дверей своими руками картинка №4

Утеплять дверь в процессе обивки лучше всего изолоном или поролоном, первый материал с точки зрения утепления лучше второго, но стоит дороже. Для обивки деревянной двери не подойдет минеральная вата, ведь она не ласт визуального объема и вскоре просядет из-за давления обивки. Лучшая толщина для утеплительного материала – это 20 мм, обычно его продают листами длиной 2 м, шириной 1 м.

Для осуществления процесса прикрепления обивки и создания декоративного орнамента на двери нужны специальные декоративные гвозди, широкая шляпка которых окрашена под цветные металлы. Когда вы будете выбирать цвет шляпки мебельных гвоздей, лучше всего подойдет цвет видимой части замка и ручек. Также хорошо будут смотреться гвозди, у которых головка обтянута виниловой кожей.

Кроме материалов, которые были перечислены выше, для осуществления обивки понадобится: отвертки или шуруповерт; пассатижи, молоток, нож со сменными лезвиями, ножницы, степлер для мебели с длинной ножки 10 мм. Осуществлять работы по обивке двери лучше всего, когда створка снята с петель и уложена на пол или стол. Также придется снять старую обивку, глазок, ручки и замки. Дверные петли можно оставить – они не мешают.

Для достижения лучших показателей звуко- и теплоизоляции и для более эстетичного внешнего вида лучше всего обить входную деревянную дверь с двух сторон. Начинать обивку той стороны, которая находится внутри помещения, лучше всего с установки валиков. Готовые полосы материала для обивки прикрепляются наружу изнанкой по всему периметру створки – сначала боковые, потом торцевые. Края всех полосок должны попадать на дверную створку примерно на 40 мм, а если на двери находится накладной замок, то полоску для этой части надо разрезать на две части, удалив при этом фрагмент под ширину замка и прикрепить полосу мебельным степлером вверх и вниз от расположения замка. Если же замки врезные, то начинать прикрепление полос под валики нужно с середины двери. Для того чтобы сделать валики понадобятся полосы утеплителя, который был приобретен вами ранее. Сделайте из него 4 полосы шириной 100 мм, длина должна соответствовать периметру двери, а валик, которой будет уложена полоса утеплителя. Не принципиально нарезать сразу полную длину полоски, можно сделать несколько, чтобы общая длинна была достаточной. Укладывайте полосы утеплителя в полосы обивочного материала, которые закреплены по контуру и, аккуратно заворачивайте обивку с утеплителем внутри в валик, закрепляя степлером. Валик, который был образован, должен выступать за створку двери на 20-30 мм, при открытии-закрытии дверей не цепляя за дверные наличники. Необходимо будет подрезать места сопряжения торцевых и боковых валиков по углам под угол 45 градусов, и закрепить друг к другу.

Обивка дверей своими руками картинка №5

После того, как работа с валиками окончена, надо перейти к обивке основной плоскости. Для этого из утеплителя вырезаем прямоугольник по снятым размерам с плоскости между установленными валиками ширины и длинны. Прикладывайте утеплитель к двери и прикрепляйте степлером для мебели сверху вниз.

Следующий этап лучше всего делать с помощником. Необходимо поднять и приложить обивочный материал к двери и подвернуть сверху его край приблизительно на 50 мм, но чтобы обивка немного заходила на валики, и был отступ 60-70 мм от боковых и верхних кромок дверей – вбиваем гвоздь для мебели с широкой шляпой в левый угол створки двери. Перед тем как продолжать крепление обивки, надо проверить, насколько ровно закреплена обивка, не перекошена ли в сторону. Встаньте в центр дверной створки и проведите ладонями по материалу сверху вниз, слегка растягивая и расправляя его. Когда вы дошли до низа и убрали ладони с материала, разведите руки к нижним углам обивки и прижмите их к углам двери. Убедитесь в том, что обивка выступает за края двери с любой стороны на одинаковое расстояние. Если все получилось правильно, то можно продолжать обивку, если нет, то вытаскивайте забитые гвозди и сместите обивочный материал в правильном направлении и проделайте такую проверку заново.

Первое, что надо сделать – прикрепить обивку мебельными гвоздями в верхний торец двери с шагом примерно 100-120 мм. После чего перейти на боковую сторону (любую), соблюдая четкую дистанцию между вбиваемыми гвоздями и подгибая края, натягивая по мере прикрепления. Когда одна сторона пройдена сверху вниз, приступайте к другой, а далее внизу. Это были финальные шаги по обивке внутренней стороны двери.

Если ваша дверь открывается в помещение, то для обивки внешней (наружной) стороны понадобится выполнение другой методики. Возьмите заточенный мелок или карандаш и выходите наружу, закрывая за собой дверь. Начертите контуры створки дверей в закрытом положении. Прямоугольник, который вы начертили, и будет закрыт обивочным материалом, а участок створки, который уходит за дверную коробку, обивкой перекрывать нельзя, ведь после этого не получится плотно закрыть дверь.

Обивку дверей с этой стороны надо начинать с крепления утеплителя и главной части обивочного материала. Отступите от верхней линии начерченного прямоугольника 10 мм внутрь и крепите материал, подогнув край. Правильность размещения проверяйте точно так же, как и в случае обивки внутренней стороны двери, но не нужно закреплять материал обивки в нижней части, оставьте его в висячем положении.

Устанавливая валик на дверную коробку, вырежьте под него полосы из обивки такого же размера, как для внутренней стороны. Полоски утеплителя нужно делать шире предыдущих, примерно 150 мм. Валики, которые были сформированы из утеплителя и обивочного материала устанавливайте так: по линии косяка без выступов на стороне створки с петлями; с выступом 50 мм на стороне замков и вверху. Нижний валик к торцу двери надо крепить с тем условием, чтобы при закрытых дверях он был плотно прижат по всей длине к порогу. Только не нужно прибивать валик к порогу, ведь он быстро порвется обувью проходящих людей. В последнем этапе работ нужно прикрепить нижний край обшивки и установить на места глазок, замки и ручки.

Обивка металлической входной двери

Если речь идет о металлической двери, то обивкой это назвать нельзя, ее надо оклеивать. Для осуществления этого процесса, кроме обивочного материала, утеплителя и обойного ножа, пригодится клей 88-й и удобная кисть для его нанесения. Валики при утеплении стальных дверей по периметру створки устанавливать не нужно, начинать оклейку надо сразу с крепления утеплителя и его обтягивания обивочным материалом.

Для начала очищаем поверхность дверей от загрязнений и пыли и наносим кисточкой на всю створку клей. Далее аккуратно и главное ровно прикладываем лист утеплителя, разглаживаем ладонями и прижимаем. Утеплитель крепим так, чтобы его края выходили за границу створки, а после наклеивания просто отрезаем обойным ножом лишнее так, чтобы утеплитель шел точно по периметру створки. Для прикрепления обивки нужно намазать клей на обратную сторону верхнего выступа створки дверей, который предназначен для перекрытия щели в том случае, если проводится оклейка наружной стороны дверей. Но если металлическая дверь оклеивается с внутренней стороны, то клей наносим на верхний торец двери. Прижимать обивочный материал к поверхности с клеем будет проще деревянным бруском-правилом. Также как в случае обивки дверей из дерева, материал обивки прикрепляется сначала вверху, после этого разглаживается с натяжением к низу – проверяется правильность положения материала.

После этого обивку следует приклеить к той части дверей, где располагаются петли, а далее к стороне с замками, при этом ткань немного натягивается для предотвращения морщин. Остается только нижний торец и, если вы делаете данную операцию, не снимая двери с петель, то приклеить обивку будет проблематично. Намного легче работать со снятой дверью. При завершении утепления и оклейки двери из металла внимательно просмотрите все места с приклеенной обивкой и отрежьте лишнее. Будьте осторожны при вырезании отверстий для замков и глазка, сначала сделайте маленькие вырезы и постепенно расширяйте. Материал может отстать, если материал при оклейке в местах приклеивания шел внахлест.

Утепление металлических дверей по стыкам

Уплотнять стыки лучше всего поролоном, ведь резиновые прокладки непригодны для этого – они мешают двери закрываться и могут использоваться только в случае, если металлическая дверь была выполнена с учетом всех зазоров под уплотнители из резины.

Обивка дверей своими руками картинка №6

Уплотнители из поролона для стыков продаются уже в готовом варианте – с липким слоем с одной стороны. Разматывайте рулон поролоновой ленты и обрезайте по размеру периметра двери. Если лента толще и шире зазора между дверной рамой и створкой, то ее надо подрезать. Клейте уплотнительную ленту по периметру на дверную раму ближе к внешнему краю.

Утепление двери балкона

В зимнее время балкон можно использовать в качестве морозильной камеры – его стены слабо препятствуют зимним холодам. Поэтому жизненно необходимо снизить потери тепла жилого помещения до наступления морозов.

Обивать балконную дверь можно тем же способом, как и в случае с деревянной входной дверью. Но если в балконной двери есть окошко, то надо установить по его периметру дерматиновые валики с поролоном. Вырежьте из дерматина 3 полоски с шириной 150 мм и положите в них поролон. Крепите его по краю двери с отступом от кромки в 20 мм. Нет смысла устанавливать валик с той стороны дверей, с которой стоят петли, ведь он не сможет перекрыть все щели и будет отгибаться обратно при каждом открытии двери без возврата. Щель между петлевой стороной и рамой двери балкона лучше уплотнять поролоновой лентой, которая крепится на раму между створкой двери. Эти меры помогут лишь немного уменьшить потери тепла, но чтобы серьезно уменьшить их, нужно полностью утеплить балкон.

  • < Назад
  • Вперёд >

Добавить Отзыв


Источник: http://xn--80adffb4bnpeil.xn--p1ai/articles/Obivka-dverey-svoimi-rukami.html


Обшивка дверей входных своими руками

Обшивка дверей входных своими руками

Обшивка дверей входных своими руками

Обшивка дверей входных своими руками

Обшивка дверей входных своими руками

Обшивка дверей входных своими руками

Обшивка дверей входных своими руками

Обшивка дверей входных своими руками

Обшивка дверей входных своими руками

Обшивка дверей входных своими руками